lunes, 12 de diciembre de 2011

alineacion del cabezal

http://foro-industrial.com/foros/viewtopic.php?p=18757




1.- Para saber si están mal los rodamientos:
Cilindra un eje corto SIN punto, seguidamente le pones el comparador en su superficie y lo ruedas si esta centrado es que los cojinetes están bien, si hay un poco de deformidad intenta apretar un poco la tuerca del husillo principal, si no se soluciona el error hay que cambian los cojinetes.
2.- Para saber si hay que ajustar la inclinación del cabezal:
Cilindra un eje lo mas largo posible SIN punto, si queda cónico se afloja los tornillos que sujetan el cabezal a la bancada y se rectifica el error, hay infinidad de imágenes en Internet de cómo se hace
3.- Para saber si hay que ajustar la inclinación del contrapunto:
Una vez arreglada la inclinación de cabezal se tornea un eje largo con punto rotativo, si queda cónico se aflojan un par de tornillos del contrapunto y se desplaza, también hay información e imágenes en Internet.
Esto vale para un torno nuevo, si el torno está muy viejo con holguras de carros y ejes gastados como el del contrapunto a veces no se puede ajustar.
Por cierto, un buen torno tiene que dejar las caras un poco cóncavas para facilitar el asentamiento de las caras refrentadas.
Saludos
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armagedon_530



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MensajePublicado: Mar Sep 06, 2011 6:28 am    Título del mensaje: Alineación bancada con respecto al cabezal del TornoResponder citando

ustedes creen que pueda ser la bancada la que este desalineada con respecto del cabezal??

aki una foto de mi torno

 
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bulo



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MensajePublicado: Vie Nov 25, 2011 6:27 pm    Título del mensaje:Responder citando

JMC te lo nexplica perfectamente pero ¿en ese tornito te falta un visualizador?

saludos
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Carpintero



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MensajePublicado: Dom Nov 27, 2011 10:19 am    Título del mensaje:Responder citando

Hola,
Cuando refrentas ¿aprietas el tornillo que va en el carro principal y fija este a la bancada?

Un saludo.
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JMC



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MensajePublicado: Dom Nov 27, 2011 10:48 am    Título del mensaje:Responder citando

Solo si se retrocede el carro principal y esto ocurre con las Htas de 45º, yo como no suelo usar automáticos lo que hago es bloquear el carro con el automático (que esta desconectado) para que no se mueva el carro
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Carpintero



Registrado: 06 Abr 2011
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MensajePublicado: Dom Nov 27, 2011 12:25 pm    Título del mensaje:Responder citando

Me refería a que a veces al refrentar si no sujetas el carro principal, se va metiendo la hta. y podía ser eso lo que le pasara a armagedon.
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armagedon_530



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MensajePublicado: Mie Dic 07, 2011 4:02 am    Título del mensaje:Responder citando


Carpintero escribió:
Me refería a que a veces al refrentar si no sujetas el carro principal, se va metiendo la hta. y podía ser eso lo que le pasara a armagedon.


disculpen por demorar en contestar. a mi me enseñaron a bloquear los carros que no se usaran es decir respondiendo tu pregunta amigo carpintero si al refrentar ajusto el carro longitudinal a la bancada si lo hago, cada vez que refrento ajusto el carro. He percidbido que el error del que les hablo va aumentando alguna idea de que pueda ser?? ojo no es alinear el cabezal fijo con el contrapunto ya lo explique.

gracias por sus mensajes. aun persiste mi problema
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Carpintero



Registrado: 06 Abr 2011
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MensajePublicado: Sab Dic 10, 2011 8:59 pm    Título del mensaje:Responder citando

HOla.
Referente al refrentado, si te has asegurado de que el cabezal no está desviado, por lo que yo he experimentado te comento lo siguiente por si te soluciona el problema.

Lo primero, es que no es un torno al que le puedas pedir una precisión de centésimas a no ser que la consigas adaptando técnicas y con experiencia.

1º Aprieta bien la pieza, ayudate de un tubo para asegurar que no se mueve.
2º Cuando refrentes fija el carro principal.
3º los carros llevan un tornillo ajustable que si está muy flojo puedes llegar a mover el carro con la mano lateralmente y verás que tiene juego.
Por lo tanto te recomiendo que lo ajustes y que al refrentar aprietes el tornillo que fija el carro principal como te he dicho y el carro tranversal con el que tienes que refrentar aprietalo todo lo que puedas pero que te deje refrentar aunque vaya forzado (tambien puedes poner el automático)
4º Con ese torno si la profundidad de pasada es de uno o dos mm fijate y verás que las fuerzas estan empujando la Hta. hacia el contrapunto, por lo que intentaría hacer un par de pasadas de unas dos decimas de mm o incluso menos con el minimo avance y cuando retrocedas la hta separala que no roce con la cara refrentada.
Si la pieza lleva un orificio en el centro verás que cuando la punta de hta. llega al orificio las fuerzas dejan de empujar y el canto toma la forma de la hta.
Sin con esto no lo consigues no se que más puedes hacer.

Un saludo.
Suerte.
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armagedon_530



Registrado: 24 Ago 2011
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MensajePublicado: Sab Dic 10, 2011 11:07 pm    Título del mensaje:Responder citando


Carpintero escribió:
HOla.
Referente al refrentado, si te has asegurado de que el cabezal no está desviado, por lo que yo he experimentado te comento lo siguiente por si te soluciona el problema.

Lo primero, es que no es un torno al que le puedas pedir una precisión de centésimas a no ser que la consigas adaptando técnicas y con experiencia.

1º Aprieta bien la pieza, ayudate de un tubo para asegurar que no se mueve.
2º Cuando refrentes fija el carro principal.
3º los carros llevan un tornillo ajustable que si está muy flojo puedes llegar a mover el carro con la mano lateralmente y verás que tiene juego.
Por lo tanto te recomiendo que lo ajustes y que al refrentar aprietes el tornillo que fija el carro principal como te he dicho y el carro tranversal con el que tienes que refrentar aprietalo todo lo que puedas pero que te deje refrentar aunque vaya forzado (tambien puedes poner el automático)
4º Con ese torno si la profundidad de pasada es de uno o dos mm fijate y verás que las fuerzas estan empujando la Hta. hacia el contrapunto, por lo que intentaría hacer un par de pasadas de unas dos decimas de mm o incluso menos con el minimo avance y cuando retrocedas la hta separala que no roce con la cara refrentada.
Si la pieza lleva un orificio en el centro verás que cuando la punta de hta. llega al orificio las fuerzas dejan de empujar y el canto toma la forma de la hta.
Sin con esto no lo consigues no se que más puedes hacer.

Un saludo.
Suerte.


Hola carpintero ya probe lo que dices y veo que el problema no esta en los carros ni en el juego que tienen. ( tienen un juego aceptable)

Como tambien dije el problema con el contrapunto me hace deducir que esta desntrada el husillo principal con respecto a la bancada o viceversa como podria alinear el husillo o la bancada.

Decia que aparte del problema de refrentado el otor problema era al pasar la broca de centrar cuando el portabrocas esta cerca al plato yo lo pongo al centro pero cuando lo alejo mas atras (por alguna pieza larga) este contrapunto esta bastante retirado de mi osea no en el centro.

todo el problema del refrentado y el contrapunto veo que es por una sola cosa la desalineacion de la bancada con el husillo principal ( la bancada no tiene mucho desgaste en ese caso lavariacion de sealineacion seria de arriba hacia abajo y no hacia el costado.) en todo caso como se podria centrar la bancada o el husiilo .
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Carpintero



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Mensajes: 38
MensajePublicado: Dom Dic 11, 2011 12:21 am    Título del mensaje:Responder citando

Hola de nuevo.
Lo que te explicaba era dando por hecho que el husillo principal estaba centrado.
JMC Te explica perfectamente como comprobarlo
2.- Para saber si hay que ajustar la inclinación del cabezal:
Cilindra un eje lo mas largo posible SIN punto, si queda cónico se afloja los tornillos que sujetan el cabezal a la bancada y se rectifica el error, hay infinidad de imágenes en Internet de cómo se hace

Ese tipo de torno en la parte de atrás al lado del motor lleva unos tornillos que te permiten centrar el cabezal.
Si como dices los carros no tienen juego, si consigues centrar el husillo principal tiene que quedarte bien.

Despues de centrar el husillo tendrás que centrar el contrapunto. Tambien tiene tornillos que permiten centrarlo.
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Pinacho



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MensajePublicado: Mar Abr 27, 2010 7:26 pm    Título del mensaje: Centrar contrapunto del tornoResponder citando

Hola Colegas,

Hoy mecanicé un eje sujeto entre el plato d 3 garras y el contrapunto,
le di una pasada de desbaste y tome la medida con un palmer de los dos extremos. Variaba un extremo del otro un par de décimas.

Coloque un comparador en la parte movil del contrapunto y afloje de un lado y aprete del otro para volver a dar una pasada.

tome de nuevo la medida y habia mejorado pero.... en fin
Repeti la operación varias veces y no fui capaz de dejar los dos extremos iguales.

Alguien sabe por q puede ser o me puede explicar con pelos y señales como lo hace para Centrar contrapunto del torno?
Gracias.
Un saludo.
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JMC



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MensajePublicado: Mar Abr 27, 2010 8:27 pm    Título del mensaje: Como Centrar Contrapunto del TornoResponder citando

Hola Pinacho
Primero tornea una espiga sin punto para comprobar el cabezal, si esta bien, después tornea entre plato y punto, teniendo en cuenta que el desplazamiento de corrección del contrapunto es en radios y cuando lo aprietes mira bien el comparador para comprobar que no se mueva, a veces ocurre que se mueve al apretarlo.

También puedes poner un eje que tengas rectificado a modo de patrón entre puntos y pasarle el comparador por su longitud para alinear el contrapunto.
Saludos
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Pinacho



Registrado: 15 Abr 2010
Mensajes: 28
MensajePublicado: Mie Abr 28, 2010 6:45 pm    Título del mensaje:Responder citando

JMC escribió:
Hola Pinacho
Primero tornea una espiga sin punto para comprobar el cabezal, si esta bien, después tornea entre plato y punto, teniendo en cuenta que el desplazamiento de corrección del contrapunto es en radios y cuando lo aprietes mira bien el comparador para comprobar que no se mueva, a veces ocurre que se mueve al apretarlo.
También puedes poner un eje que tengas rectificado a modo de patrón entre puntos y pasarle el comparador por su longitud para alinear el contrapunto.
Saludos


Hola JMC, hoy hice lo q comentaste...
Le di una pasada a un cilindro en voladizo y en una longitud de unos 65 milimetro variaba unas 5 centésimas.
Entonces intenté comparar el plato por su periferia, pero no permite corregir puesto q el plato va encajado afloje los tornillos y con una maza le dia a ver si se movia pero nada.
se me ocurrió desmontarlo y volver a montarlo pero variando la posición en la q estaba montado y mejoró pero aun así tiene varìa algunas centesimas.
El plato en el interior llevaba tres tornillos q supuse sujetaban la rosca plana del torno y otros tre pequeñitos junto a cada endidura de la llave del plato. (los aprete todos)
Tambien me fije q cuando hago un taladro sale desviado.
Tienes alguna idea q pueda ayudarme?
Gracias.
un saludo
Hasta pronto.
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JMC



Registrado: 03 May 2007
Mensajes: 336
Ubicación: Barcelona
MensajePublicado: Mie Abr 28, 2010 7:52 pm    Título del mensaje:Responder citando

Vayamos por partes, del plato no tienes que tocar nada, aunque tengas un plato viejo, excéntrico o torcido, si sale la pieza cónica es porque el eje de husillo del cabezal está inclinado con respecto a las guías del carro, también puede ser que estén las guías desgastadas si es un torno viejo.
Que yo sepa todos lo tornos paralelos, tiene el cabezal collado al armazón de la máquina y por detrás se pueden aflojar y mover un poco aunque sea haciendo palanca, unas centésimas de error en un voladizo de 200 mm por ejemplo, suele ser normal en un torno que no sea nuevo.
Cuando dices que te salen los agujeros descentrados o desviados, suponiendo que no sea culpa del portabrocas, es cuestión de nivelar el contrapunto, éste también como ya sabes lleva los tornillo para centrarlo, puede estar descentrado en paralelo al eje del husillo y lo comprobarás torneado entre plato y punto, algunos tornos por el mal uso de desvía el contrapunto en ángulo y contra más sale el contrapunto mas desviado se queda, en estos casos lo comprobarás pasando el comparador por el largo del eje del contrapunto, para comprobar si es culpa del portabrocas lo giras media vuelta y lo colocas otra vez, para ver que tal va... si el error esta igual seguro que es del contrapunto.
Por último todos las pruebas de torneado se hacen con pasadas finas y con el carro principal.

Espero haberte ayudado
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Pinacho



Registrado: 15 Abr 2010
Mensajes: 28
MensajePublicado: Jue Abr 29, 2010 10:08 pm    Título del mensaje:Responder citando

[quote="JMC"]Vayamos por partes, del plato no tienes que tocar nada, aunque tengas un plato viejo, excéntrico o torcido, si sale la pieza cónica es porque el eje de husillo del cabezal está inclinado con respecto a las guías del carro, también puede ser que estén las guías desgastadas si es un torno viejo.
Que yo sepa todos lo tornos paralelos, tiene el cabezal collado al armazón de la máquina y por detrás se pueden aflojar y mover un poco aunque sea haciendo palanca, unas centésimas de error en un voladizo de 200 mm por ejemplo, suele ser normal en un torno que no sea nuevo.
Cuando dices que te salen los agujeros descentrados o desviados, suponiendo que no sea culpa del portabrocas, es cuestión de nivelar el contrapunto, éste también como ya sabes lleva los tornillo para centrarlo, puede estar descentrado en paralelo al eje del husillo y lo comprobarás torneado entre plato y punto, algunos tornos por el mal uso de desvía el contrapunto en ángulo y contra más sale el contrapunto mas desviado se queda, en estos casos lo comprobarás pasando el comparador por el largo del eje del contrapunto, para comprobar si es culpa del portabrocas lo giras media vuelta y lo colocas otra vez, para ver que tal va... si el error esta igual seguro que es del contrapunto.
Por último todos las pruebas de torneado se hacen con pasadas finas y con el carro principal.

Hola, hoy hice varias comprovaciones pero... no he resuelto nada.
Verás lo primero q se me ocurrió fue comparar el husillo en un saliente, es decir colocar el comparador y girar el husillo, solo saltaba media centésima.
Entonces volví a montar el plato, sujete un cilindro q sobresalía 200mm y le di una pasada.... el resultado más de una decima de diferencia.
¿como puedo centrarlo?
Entendí lo q me dijiste y se como aflojarlo se q debo aflojar el husillo para poder corregirlo, pero no se como ver hacia donde hacer palanca ni como ver cuanto estoy moviendolo. Además...He de volver a montarlo para comprobarlo?
También compare la caña del husillo
saque la caña todo lo posible y con el comparador sobre el carro transversal me desplacé con el carro principal con el palpador por todo lo largo de la caña del contrapunto
En vertical y horizontal si no apreto la caña varia 7 centesimas, si la apreto se queda a cero. Como al taladrar no esta apretada quizas es por eso q los agujero salen torcidos no?
Sabes como solucionarlo?
Por último tambien compare la guia triangular por la cara interior y en 500mm inicio desde el contrapunto hasta el cabezal aumenta 4 centesimas
por la cara exterior aumenta 5cent.

En el casillas vi más comprovaciones pero... no tengo algunos apratos necesarios para poder hacerlas.
En fin........... haber si me puedes orientar un poquito mas por q ya ves q lo necesito.
Gracias
un saludo
hasta pronto.
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JMC



Registrado: 03 May 2007
Mensajes: 336
Ubicación: Barcelona
MensajePublicado: Jue Abr 29, 2010 11:42 pm    Título del mensaje:Responder citando

No has de desmontar el husillo del cabezal; el cabezal entero se afloja con los tornillos que lo sujetan a la bancada y por detrás por donde esta la lira, suelen haber unos tornillos para inclinarlo ligeramente y así poder centrarlo y la palanca la puedes hacer con una barra sujeta en el plato y golpearle un poco por si esta muy fuerte. El salto de media centésima del husillo, es el salto que dan los cojinetes y no tiene que ver nada con la conicidad.
Si comparas la caña del contrapunto y está a cero, significa que no esta torcido en ángulo, pero quizás este desplazado en paralelo y por esto queda cónico el cilindrado, también puede afectar en la conicidad que uses un punto rotativo en mal estado.
En cuanto a comparar las guías prismáticas a lo largo, no sirve de nada porque supongo que has colocado el comparador sujeto en el carro principal, que a su vez se desliza por las mismas guías, por lo tanto es absurdo realizar eso.

Lo primero es centrar el cabezal, comprobándolo cilindrando un eje al voladizo, si no que da bien, hay que aflojarlo y moverlo.
Lo segundo entre plato y punto o entre puntos, cilindrar un eje largo y modificar el contrapunto si hace falta, Cuando hayas conseguido esto lo tendrás bien y si al taladrar con una BROCA DE PUNTO CORTA no apunta al centro de rotación de la pieza, entonces tienes mal el portabrocas.
Ánimo y a ver si lo consigues.....
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Pinacho



Registrado: 15 Abr 2010
Mensajes: 28
MensajePublicado: Sab May 01, 2010 3:59 pm    Título del mensaje:Responder citando

JMC escribió:
No has de desmontar el husillo del cabezal; el cabezal entero se afloja con los tornillos que lo sujetan a la bancada y por detrás por donde esta la lira, suelen haber unos tornillos para inclinarlo ligeramente y así poder centrarlo y la palanca la puedes hacer con una barra sujeta en el plato y golpearle un poco por si esta muy fuerte. El salto de media centésima del husillo, es el salto que dan los cojinetes y no tiene que ver nada con la conicidad.
Si comparas la caña del contrapunto y está a cero, significa que no esta torcido en ángulo, pero quizás este desplazado en paralelo y por esto queda cónico el cilindrado, también puede afectar en la conicidad que uses un punto rotativo en mal estado.
En cuanto a comparar las guías prismáticas a lo largo, no sirve de nada porque supongo que has colocado el comparador sujeto en el carro principal, que a su vez se desliza por las mismas guías, por lo tanto es absurdo realizar eso.

Lo primero es centrar el cabezal, comprobándolo cilindrando un eje al voladizo, si no que da bien, hay que aflojarlo y moverlo.
Lo segundo entre plato y punto o entre puntos, cilindrar un eje largo y modificar el contrapunto si hace falta, Cuando hayas conseguido esto lo tendrás bien y si al taladrar con una BROCA DE PUNTO CORTA no apunta al centro de rotación de la pieza, entonces tienes mal el portabrocas.
Ánimo y a ver si lo consigues.....


Hola JMC, el cabezal ya está listo en una barra de 200mm en voladizo con el cabezal apretado la diferencia de un extremo a otro es "0"centésimas.
Lo próximo el contrapunto. ya te contaré.
Gracias.
Un saludo.
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Pinacho



Registrado: 15 Abr 2010
Mensajes: 28
MensajePublicado: Sab Jun 12, 2010 5:48 pm    Título del mensaje:Responder citando

Pinacho escribió:
JMC escribió:
No has de desmontar el husillo del cabezal; el cabezal entero se afloja con los tornillos que lo sujetan a la bancada y por detrás por donde esta la lira, suelen haber unos tornillos para inclinarlo ligeramente y así poder centrarlo y la palanca la puedes hacer con una barra sujeta en el plato y golpearle un poco por si esta muy fuerte. El salto de media centésima del husillo, es el salto que dan los cojinetes y no tiene que ver nada con la conicidad.
Si comparas la caña del contrapunto y está a cero, significa que no esta torcido en ángulo, pero quizás este desplazado en paralelo y por esto queda cónico el cilindrado, también puede afectar en la conicidad que uses un punto rotativo en mal estado.
En cuanto a comparar las guías prismáticas a lo largo, no sirve de nada porque supongo que has colocado el comparador sujeto en el carro principal, que a su vez se desliza por las mismas guías, por lo tanto es absurdo realizar eso.

Lo primero es centrar el cabezal, comprobándolo cilindrando un eje al voladizo, si no que da bien, hay que aflojarlo y moverlo.
Lo segundo entre plato y punto o entre puntos, cilindrar un eje largo y modificar el contrapunto si hace falta, Cuando hayas conseguido esto lo tendrás bien y si al taladrar con una BROCA DE PUNTO CORTA no apunta al centro de rotación de la pieza, entonces tienes mal el portabrocas.
Ánimo y a ver si lo consigues.....


Hola JMC, el cabezal ya está listo en una barra de 200mm en voladizo con el cabezal apretado la diferencia de un extremo a otro es "0"centésimas.
Lo próximo el contrapunto. ya te contaré.
Gracias.
Un saludo.


Hola JMC volviendo a este tema.... el cabezal está centrado, coloco una barra entre puntos y consigo una diferencia de diametros entre extremos de unas 2 centesimas en una barra de longitud 300mm, pero en el casillas salen otras comprobaciones q realizar para ajustar el torno.
Me puedes decir exactamente q debo hacer para ajustarlo correctamente?
Si te llevan un torno nuevo q pasos he de dar desde donde colocar el nivel hasta...
Me ayudaría mucho q me explicaras esto.
gracias y saludos.
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JMC



Registrado: 03 May 2007
Mensajes: 336
Ubicación: Barcelona
MensajePublicado: Lun Jun 14, 2010 5:55 pm    Título del mensaje:Responder citando

Me parece que estas obsesionado con este tema, el casillas pone las normas de verificación de máquinas herramientas nuevas.
¿Tu máquina es nueva?
Estas dispuesto a llevarlo a un taller, desmontarlo todo, rectificar guías, cambiar rodamientos, etc. para esto cómprate un torno nuevo, si compras un coche viejo y quieres que ande como uno nuevo... ya me contarás...

¿Qué problema tiene tu torno?:
Deja cónico, pues ajustas cabezales y contrapunto.
Cimbrea el cabezal o los torneados quedan excéntricos en una misma fase, pues aprieta o cambia los cojinetes del cabezal.
Te salta mucho las pieza con las garras duras, pues compras otras nuevas.
Lo que quiero decirte es que arregles lo que veas mal... no intentes pedir peras al olmo

Saludos
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toni6610



Registrado: 01 May 2008
Mensajes: 36
MensajePublicado: Mar Jun 15, 2010 6:40 pm    Título del mensaje:Responder citando

JMC escribió:
Me parece que estas obsesionado con este tema, el casillas pone las normas de verificación de máquinas herramientas nuevas.
¿Tu máquina es nueva?
Estas dispuesto a llevarlo a un taller, desmontarlo todo, rectificar guías, cambiar rodamientos, etc. para esto cómprate un torno nuevo, si compras un coche viejo y quieres que ande como uno nuevo... ya me contarás...

¿Qué problema tiene tu torno?:
Deja cónico, pues ajustas cabezales y contrapunto.
Cimbrea el cabezal o los torneados quedan excéntricos en una misma fase, pues aprieta o cambia los cojinetes del cabezal.
Te salta mucho las pieza con las garras duras, pues compras otras nuevas.
Lo que quiero decirte es que arregles lo que veas mal... no intentes pedir peras al olmo

Saludos



no te enfades, si el muchacho no sabe lo que tiene que hacer es logico que pregunte
un saludo
Antonio
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JSCNC



Registrado: 26 Abr 2008
Mensajes: 132
Ubicación: Bs. As. Argentina
MensajePublicado: Mar Jun 15, 2010 11:46 pm    Título del mensaje:Responder citando

Hola Amigos
Estoy acompañando esta situacion y me hace recordar algunos de mis clientes cuando voy a alinearles las máquinas.
Estamos hablando de un torno de arranque de virutas y mecanizando por un señor que le pega con un mazo al plato.
Señor 0,02 mm es una buena precision para un torno, si se quiere mejor hay que comenzar desde la nivelación de la máquina y continuando por las alineaciones y verificaciones de los ajustes
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JSCNC



Registrado: 26 Abr 2008
Mensajes: 132
Ubicación: Bs. As. Argentina
MensajePublicado: Mie Jun 16, 2010 1:28 am    Título del mensaje:Responder citando

método para alinear esta máquina:
Elementos:
una caña rectificada con cono para clavar en el husillo de 300 mm. de largo.
un comparador centesimal.
un palpador de interiores centesimal.
un nivel de precision 0,02 en 300mm.
1) con un nivel de precisión nivelar la bancada y luego el cabezal colocando una caña dentro del cono interior del husillo y el nivel encima de la caña para saber que el cabezal no esta desalineado para arriba o abajo y co los niveladores que están en la parte donde esta la lira corregir culquier desalineacion.
2) con la misma caña colocada en el husillo y la base del comparador en el carro longitudinal, revisar la alineacion del cabezal en forma lateral y superior, las mediciones que deben quedar son 0,01 mm. en forma lateral asumiendo que esa diferencia debe ser cuanto mas lejos del cabezal se va acercando a hacia la torre y en la forma superior debe ser +0,01mm. hacia arriba cuanto mas lejos del cabezal .
3) retirar la caña y colocar el plato.
4) verificar la alineación de la caña, la misma debe ser tomada con la base del instrumento en el carro y el comparador en la parte sup de la caña y en la parte lateral y la tolerancia es la misma que la del cabezal.
5) con la base en el plato colocar el palpador en el interior de la caña de la contrapunta y girando el plato con la caña a la mitad del recorrido y con el bloqueo arrimado NO apretado la misma debe quedar el los laterales a +o- 0,01 y en la parte superior, con la máquina FRIA deba dar que la contrapunta esta mas alta aprox. entre 0,03 y 0,04. para compensar la dilatacion del cabezal cuando la maq. esta en funcionamiento.
Con estos controles realizados puedes conseguir que una máquina nueva funcione en los valores de 0,015. en 300mm. una máquina usada es dificil llegar a esa precisión.
No uses la maza para nada.
chau y suerte
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Pinacho



Registrado: 15 Abr 2010
Mensajes: 28
MensajePublicado: Sab Jun 26, 2010 6:02 pm    Título del mensaje:Responder citando

JSCNC escribió:
método para alinear esta máquina:
Elementos:
una caña rectificada con cono para clavar en el husillo de 300 mm. de largo.
un comparador centesimal.
un palpador de interiores centesimal.
un nivel de precision 0,02 en 300mm.
1) con un nivel de precisión nivelar la bancada y luego el cabezal colocando una caña dentro del cono interior del husillo y el nivel encima de la caña para saber que el cabezal no esta desalineado para arriba o abajo y co los niveladores que están en la parte donde esta la lira corregir culquier desalineacion.
2) con la misma caña colocada en el husillo y la base del comparador en el carro longitudinal, revisar la alineacion del cabezal en forma lateral y superior, las mediciones que deben quedar son 0,01 mm. en forma lateral asumiendo que esa diferencia debe ser cuanto mas lejos del cabezal se va acercando a hacia la torre y en la forma superior debe ser +0,01mm. hacia arriba cuanto mas lejos del cabezal .
3) retirar la caña y colocar el plato.
4) verificar la alineación de la caña, la misma debe ser tomada con la base del instrumento en el carro y el comparador en la parte sup de la caña y en la parte lateral y la tolerancia es la misma que la del cabezal.
5) con la base en el plato colocar el palpador en el interior de la caña de la contrapunta y girando el plato con la caña a la mitad del recorrido y con el bloqueo arrimado NO apretado la misma debe quedar el los laterales a +o- 0,01 y en la parte superior, con la máquina FRIA deba dar que la contrapunta esta mas alta aprox. entre 0,03 y 0,04. para compensar la dilatacion del cabezal cuando la maq. esta en funcionamiento.
Con estos controles realizados puedes conseguir que una máquina nueva funcione en los valores de 0,015. en 300mm. una máquina usada es dificil llegar a esa precisión.
No uses la maza para nada.
Buenas tardes. gracias por contestar.

1)Entiendo que he de nivelar la bancada, colocando un nivel de precisión sobre las guias,
2)Con la caña rectificada y con forma de cono en el interior del husillo, coloco el palpador del comparador en la mediatriz superior de la caña y me desplazo con el carro principal(donde va colocada la base del comparador) hacia el extremo ce la caña (la parte más alejada del cabezal) con una variación máxima permitida de 0.01mm desde el inicio al final del recorrido(el largo de la caña unos 300mm)
Y repito los mismos pasos pero con el palpador en la mediatriz de la caña a la misma altura que el eje del torno (Por uno de los lados de la caña a la misma altura que el eje de las puntas del torno)
3) hago lo mismo con la caña del contrpunto.
El 5) punto imagino q sujetas en las garras del torno un comparador que desconozco cual es y haces girar el plato con el palpador en el interior de la caña del contrapunto comparando así el interior de la caña.

Muchas gracias por tu respuesta tan completa.
Ya no le doy golpes con la maza a nada, aunque ya imaginaba que no era recomendable muchas gracias.

Saludos y hasta pronto.
chau y suerte
uina Herramienta y CNC
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